Verplaatsen

Optillen aan de voorkant en langzaam de kar eronder drukken. Dan is e.e.a in evenwicht en kan er worden gereden.

Het sjorbandje is handig om de balk op te tillen met een hand of om er aan te trekken...

Doormidden

De balken moeten door midden worden gezaagd. Gebruik hiervoor geen kettingzaag (dikkezaagsneden / uit de hand = meestal niet recht), maar een handcirkelzaag.

Teken de lijn af en zet 135mm links nog een streep. Dit is de afstand van de aanleg cirkelzaag tot het zaagblad. Ik schroef 4x latjes rondom deze lijn die voor de aanleg worden gebruikt.

Zagen

Rondom langs de latjes zagen...

De zaag komt net niet tot de helft dus het laatste stukje doe ik met de hand. Om te voorkomen dan de balk zakt en de zaag vast komt te zitten zet ik een paar wigjes onder de ondersteuningsbalk.

Even proefstaan op de poeren....

Voet

In de voet komt een RVS plaat (afstand-houder) deze ga ik verdiepen in de kop van de balk.

Maak hiervoor een freesmal van hout waarbij de voetplaat in het midden wordt afgetekend.

Met latjes wordt de mal om de balk geklemd wanneer er wordt gefreesd, maar eerst even proefstuk maken in de werkplaats...

Proef

Gebruik een 20mm groeffrees en hierop worden de latjes van de mal aangepast. (eindstop).

Het stuk wat uitgezaagd is kan prima dienen als test. De gaten van de voetplaat worden een beetje opgeruimd zodat mijn voorraad M10 houtdraadbouten later ook gaan passen.

Praktijk

De mal wordt vastgeklemd en de voorkant wordt vlakgezet met de kopse kant van de balk.

Nu kan er in verschillende dieptes achterelkaar worden gefreesd.

Verdiepen

Nadat het vierkant is uitgefreesd wordt er 32mm geboord en daarna 18mm met een spiraalboor.

Ik plaats de plaat ondersteboven zodat bij het plaatsen van de paal er minimaal zicht zal zijn op de afstandhouder.